于佛国圣堂接受心灵的洗礼

　　在见到石窟真身前，要走过一段长长的甬道，一路上伴随着亭台楼榭，而这些都是建造者们的精心之作，于古色古香之中拉开了云冈的序幕。

　　而当真正面对云冈这样伟丽、这样雄浑的存在时，单单一句“哇哦!”是无法进行描摹和赞叹的。它是那样惊世而孤独的存在，静静矗立在那里，40余个洞窟，1100多个石窟佛龛，5万多尊石刻造像所缔造的佛国圣堂，巍然屹立在武州山脚下1500多年，它并不需要众生点赞，它只要我们不远千里而来，俯首在此参拜，领略它的大美风貌。

　　作为刻在石头上的王朝，可以说它就是一部北魏王朝的断代史。徜徉在云冈石窟中，遥想当年鲜卑人金戈铁马、气吞万里的气势，望着这高大绚丽的洞窟，只感觉窟中的辉煌像电击一样从头传到脚，那头皮发麻的震撼让人久久难以回神，头脑中闪过那鲜卑族刀光剑影的一生。公元439年，北魏太武帝拓跋焘使分裂割据的北方重归统一，目睹着北方诸民族的兴盛、衰落、混合、分解乃至消亡，北魏鲜卑族贵族在以铁骑统帅万民、直逼北方的同时，也产生了一种强烈的危机感：鲜卑族日益接受着汉文化和儒家学说无所不在的渗透，民族的纯洁性慢慢散去。北魏统治者钟情于佛法，在精神层面上与汉儒家文化相抗衡，以使鲜卑族的族统永传后世。而山岳坚深，生命宏大、充满灵性。为了求得佛法永驻与山岳共存，钟情于佛教信仰的北魏王朝定都大同后，即在武周山南麓开窟造像。石窟中，有纪年的造像龛就是一把等量时光的标尺，让行进在岁月长廊里的后人摸索着这些标记，去拼合、还原洞窟开凿历史中那些生锈的碎片，也幸好有它们，因为有它们，便有故事，便有我们后来的俯首参拜。

编辑：柳絮